Dix déraisons de partir à NYC

Une enquête de Noëlle Clou Remix pour Gael

[Publication : septembre 2008, p.198]

« L’hôtel Mercer, SoHo, les restaurants, les bars, les galeries, le New Museum, le rock, Greenwich Village, Chelsea, le Joyce Theater ».

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New York est la ville majuscule du monde, debout et raide, comme la chanta Céline dans le Voyage au bout de la nuit :

« On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux mêmes. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. »

Mais non, Louis-Ferdinand, Gotham City est baisante, et sexy, et toujours plus verticale ! Son énergie vous irradie dès l’aéroport, distant de vingt kilomètres. Il faut essayer Newark car la traversée de l’Hudson par les ponts cantilever est à couper le souffle. Et l’on aura tâté ainsi du New Jersey, patrie des Sopranos.

Capitale mondiale de l’art — ancien, moderne et contemporain, avant Londres, Paris, Berne ou Shanghai —, New York est généreuse ; sortez un appareil photo, fermez les yeux et déclenchez : vous avez un chef d’œuvre, où que vous soyez dans la ville !

À ses débuts, pauvre comme Job, Robert Rauschenberg se promenait dans SoHo cherchant de quoi alimenter ses peintures, sculptures et « Combines ». Il louait la générosité de la rue, toujours prête à offrir ses trésors, bouts de planches, cordes, métaux divers, coupures de presses, photographies. Il disait en plaisantant que depuis son départ pour la Floride en 1973 la ville s’était encrassée : il n’était plus là pour la nettoyer !

Générosité de la ville, générosité des gens. On est chez soi à New York, 40% des habitants sont nés à l’étranger, on y parle plus de cent langues — dont la vôtre, bien sûr, et celle du roi dollar. Heureusement que l’euro est au plus haut ces temps-ci, car voici les derniers must de la ville. On commence par SoHo, son cœur battant, plus hype que jamais !

L’hôtel Mercer, au carrefour Mercer Street et Prince Street, est au centre de tout. À défaut d’y loger (650 dollars la nuit, demandez les chambres 507 ou 508) allez-y boire un verre, bruncher ou dîner. Vous rencontrerez sûrement un « Rich & Famous » façon Christina Aguilera, Karl Lagerfeld ou George Clooney (dont on se murmure qu’il y réserve une suite à l’année). Pour vous indiquer la classe absolue de l’endroit, sachez que le papier à lettre mis à votre disposition par l’hôtel (si vous prenez une chambre), affichera vos nom et prénom, suivis de la mention « in residence » ! À noter que l’un des plus beaux Apple Store du XXI^e siècle, tout en verre, est juste à côté dans Prince Street.

Fanelli Cafe, le coin en face. On y prend l’apéritif dès 18 heures, accoudé à l’immense bar en bois qui date de 1847. Va-et-vient des clients, il y a toujours de la place, même pour y déjeuner ou dîner. Le personnel est cool et la nourriture so-so, mais l’ambiance de pub londonien avec barmen aux yeux de velours et serveuses cambrées est pour mourir !

Mercbar, à vingt mètres dans Mercer, au n°151 : des canoës au plafond qui tamisent la lumière, un patron adorable et des margaritas qui vous colorent les pommettes juste comme il faut !

Zoë, le restaurant sur Prince, à vingt mètres aussi, est doucement en perte de vitesse malgré ses pizzas fabuleuses. Préférez-lui Balthazar, deux blocs plus loin, carrefour Spring et Crosby. Les cinq marquises rouges de cette grande brasserie française très courue sont immanquables. La cuisine qui ferme à trois heures du matin, tous les jours, est une bénédiction pour l’après-cinéma ou l’après-concert !

Le MoMA Design Store, ouvert 7j/7, juste en face de Balthazar, possède autant de merveilles que la maison mère, uptown, 53^e rue. Vous y trouverez le cadeau arty qui rétame la concurrence et parfois le portefeuille (comme ces imperméables en latex qui donnent la chair de poule — et pas qu’aux pervers — tellement ils sont beaux).

Revenez dans Mercer Street par Spring et tournez à gauche : Babeland vous attend au n°43 à partir de 11 heures du matin. On y vend des conférences, des manuels illustrés qu’on lit d’une seule main et des sex-toys : c’est une activité qui monte, si l’on peut dire, car cinq boutiques Babeland ont déjà ouvert hors New York !

On se repose à deux pas au Pain Quotidien de Grand Street, n°100, vaste îlot de paix en face du magasin-loft de Yohji Yamamoto, lequel ressemble à une galerie d’art tellement tout y est luxe, calme et géométrie. Mmmmmh, le basket de sept pains différents ! Le jus d’orange ! L’espresso double ! Les müeslis !

Mel Bochner chez Peter Freeman

Les galeries d’art pullulent toujours à SoHo, malgré l’effrayante montée en puissance du quartier milliardaire de Chelsea (après celui, historique et plus feutré, du Museum Mile sur la 5^e Avenue). Ne manquez pas les galeries qui s’empilent au n°560 de Broadway : poussez la porte du rez, prenez l’ascenseur pour le 6^e et pâmez-vous chez Peter Freeman ou Janet Borden, tout y est de qualité et c’est à 75 mètres de l’hôtel Mercer.

En remontant Prince Street vers le Bowery on explorera le délicieux rectangle formé par Mott, Elisabeth, Houston et Spring : boutiques trendy, antiquariat léger, escarpins de rêves, coiffeur, le triple loft du restaurant Public avec terrasse-fumoir et musique lounge, le bar/restaurant brésilien Barbossa qui ouvre sa façade vers la rue en été — il y en a pour toutes les bourses dans cette partie calme de la ville, laquelle évoque de manière irrésistible le Marais parisien. Le double tag aux seaux de peintures est craquant, faites-vous prendre en photo dessous !

Au bout de Prince Street vient d’ouvrir le New Museum, temple de l’art contemporain le plus pointu (fermé les lundi et mardi), aux expositions stimulantes — il faut discuter avec les jeunes gardiens des salles, lesquels connaissent mille anecdotes sur les artistes présentés et mille tuyaux sur le quartier du Bowery, car ils y habitent. L’œil, de la terrasse du 6^e, embrasse tout le sud de Manhattan — c’est à donner le vertige. La boutique et les deux cafétérias seront des havres bénis pour les marcheurs.

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|Encadré, début|

Deux nouveautés récentes à New York : les bancs le long des magasins et les taxis touch-screen.

Les bancs de bois qu’on trouve à SoHo étaient destinés aux fumeurs d’abord. Les gérants des bars, cafés et restaurants se sont dit qu’il fallait penser un peu à ces nouveaux parias. L’effet fut rapide : tout le monde adopta ce principe, ajoutant des bancs partout, les adossant aux lofts, aux hôtels, aux façades borgnes, aux entrepôts. Des microsociétés s’y assemblent désormais, s’y retrouvent, discutent, regardent passer les gens, rient, s’esclaffent : s’y asseoir seul ou en groupe est un plaisir de chaque instant.

L’autre nouveauté c’est qu’on peut payer désormais son taxi sans tendre de billets ou de carte de crédit au conducteur ; il suffit d’effleurer un écran plat situé à l’arrière, de passer la carte de crédit dans le lecteur, de valider par un second effleurement : c’est payé ! Durant le voyage l’écran — encadré de publicités, on est en Amérique ! — se transforme en plan de ville façon Google : on sait toujours où l’on est dans Manhattan, en temps réel, c’est pratique et rassurant.

|Encadré, fin|

Sorties nocturnes : le jazz c’est bien, le rock c’est mieux.

Le vendredi et le samedi soir, oubliez les vieux dans leur tête et les touristes. Ceux-là se réfugient dans les valeurs sûres que sont les concerts de jazz au Village Vanguard et au Blue Note. Préférez, pour une nuit vraiment déraisonnable, le carrefour encombré de jeunesses formé par Ludlow et Stanton Street. On est dans le Lower East Side où s’éclate depuis toujours la vraie scène rock new-yorkaise. À côté de l’ancien atelier de Jasper Johns sur East Houston (devenu une boîte de hip-hop célèbre, The Bank), se trouve le Mercury Lounge ; entrez à tout moment, faites-vous tamponner le bras, sortez après les cinq chansons du groupe sur scène et grimpez chez Arlene’s Grocery à 50 mètres ; restez-y pour les deux sets de rêve d’un autre groupe puis sortez, fumez, parlez aux noctambules habillés flashy, ils portent le même sourire béat aux lèvres que vous ! Entrez ensuite chez Piano’s, presqu’en face, avalez une vodka-citron, écoutez un troisième groupe aussi incroyable que les précédents... et recommencez le parcours !

Toutes ces adresses sont à dix dollars l’entrée, c’est donné pour un tel voyage dans le temps, on se croirait à Manchester avec Ian Curtis et Joy Division, ou à Liverpool avec les Beatles : ouvrez les oreilles et les yeux, embrassez qui vous voulez, la plus belle nuit de votre séjour est là, et rien que là !

Greenwich Village 2.0

Ce quartier semble sorti des guides au profit du Meatpacking District cher aux héroïnes de Sex and the City. Tant mieux. Vous y déambulerez tranquillement, y ferez des découvertes charmantes (magasins de disques vintage, boutiques de souvenirs décalés, petits cafés européens), y trouverez aussi des plaques d’égout surréalistes Made in China ou Made in India ! Quand on songe à la puissance des aciéries américaines d’antan, on reste muet... Avant de remonter Bedford Street sous les frondaisons (en venant de Prince), allez jeter un œil au Walker Park de Clarkson Street. C’est un endroit familial et reposant où Edgar Allen Poe aimait à se promener. Ce parc est en dehors de tous les circuits — sauf celui des cinéphiles et des amateurs d’art : vous y trouverez la piscine en plein air de Raging Bull où Robert De Niro draguait Cathy Moriarty dans une scène d’anthologie. La piscine est décorée aujourd’hui par les fresques de Keith Haring et le gardien ne demande qu’à vous les montrer de plus près – comme la piscine intérieure art déco, insoupçonnable de la rue.

Chelsea

Avant d’attaquer le quartier de Chelsea il faut absolument investir une des tables de l’Empire Diner afin de planifier son parcours (10^e Avenue et 22^e Rue). Jeff Koons y dialogue parfois avec une Cesar Salad baignée de Jade Kiss, le cocktail de la semaine. La terrasse est agréable — mais à peine plus que le comptoir intérieur art déco ! Pour un vrai déjeuner italien il faut cependant pousser deux blocs plus haut dans l’avenue, chez Bottino, même trottoir, juste après la 24^e Rue. C’est l’endroit le plus cutting edge du quartier, squatté en permanence par les marchands d’art — avec son grand bar glamour et son jardin.

Planifier son parcours dans Chelsea c’est choisir une vingtaine de galeries parmi trois cents. Elles se ressemblent toutes — white cubes impavides, béton laqué au sol, air conditionné, œuvres immenses. Les incontournables poids lourds sont Gagosian, Paula Cooper, Sonnabend, Marian Goodman, Shafrazi, PaceWildenstein, Gladstone, Yvon Lambert, Matthew Marks, Sperone, Zwirner... Tous ces lieux, accessibles aux handicapés, sont des temples d’élégance et de beauté. Certains sont neufs, d’autres d’anciens entrepôts aménagés — tous vous laisseront un souvenir inoubliable.

S’il fait trop chaud, traversez la 11^e Avenue à hauteur de la 18^e Rue et allez déjeuner au bord de l’Hudson, sur le Chelsea Pier qui jouxte un practice de golf aux filets tendus vers le ciel : c’est la Chelsea Brewing Company — cuisine américaine passe-partout mais embruns, petite brise et mouettes comme à Ostende ! Ne manquez pas en sortant l’unique immeuble-tour construit par Frank Gehry à New York, lequel prend la lumière de manière incroyable grâce au rose parme de ses façades vitrées. Jean Nouvel élève juste à côté une tour de verre aux mille réfractions qui s’annonce de toute beauté.

Il y aurait tant à dire encore : l’Angelika Film Center non loin de l’hôtel Mercer, par exemple (et les cinémas new-yorkais en général, aux escalators sans fin, aux projections splendides, au public chaleureux) ; le Gramercy Park interdit aux non-riverains (il faut être millionnaire pour en avoir la clef), mais si beau pendant l’été indien ; le Joyce Theater, petit bijou art déco (8^e Avenue et 19^e Rue) aux spectacles de danse contemporaine sidérants (il est flanqué, à 15 mètres, d’un lounge exquis et d’un restaurant immense, tous deux classieux à souhait) ; les librairies (Strand, sur Broadway, possède un coin bourré d’ouvrages en français tandis que Forbidden Planet, juste un peu plus haut, rassemble les amateurs de pulps). Pour quelques dollars vous ramènerez de Trash & Vaudeville (carrefour 3^e Avenue et St Marks Place) des t-shirts, des bracelets cloutés, des ceintures gothiques, des vêtements ahurissants jamais vus ailleurs — ainsi que le sourire piercé et les tatouages de la vendeuse filiforme —, c’est le paradis de la fripe rock et branchée. Mais c’est tout NYC qui est un éden généreux !

Prenez vite votre envol pour la ville debout et raide que chantaient Céline et Rauschenberg — mais avant que kérosène et dollar ne s’envolent aussi...

[Ceci n’est ni un Donald Judd, ni un cimetière]

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[Plusieurs images de cette page viennent de Flickr : elles ne figurent pas dans l’article original de Gael]